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在韓國街頭最常見到的小吃，我敢說，就是炒年糕！紅色的一大盤醬汁裡，滾著白白胖胖的一條條年糕。夾起年糕，裹著甜甜辣辣的醬汁一起入口，彈牙軟糯的口感，愈嚼愈濃的香氣，讓人忍不住一口接著一口。價格實惠，份量又多，是能快速填飽肚子的街頭美食。

韓國的年糕有多種面貌，甜鹹皆可，能是街頭的銅板美食，也能是生日宴席上的高檔糕點。而把條狀的年糕下鍋料理的「炒年糕」，現在處處可見，但過往可是宮廷裡才有的高級料理。在宮裡，用牛肉、香菇、綠豆芽、南瓜，和年糕一起拌炒，再用醬油調味。做法看來簡單，過去卻是在宴會或祭祀的特殊時刻，才能吃得到的美食。

炒年糕如何從尊貴的宮廷料理，成為處處可見的街頭小吃？而早期的炒年糕，其實一點都不辣？在景福宮周邊，能夠吃到最原汁原味的炒年糕？這篇文章帶你看看炒年糕的故事，以及西村推薦必去的景點。

炒年糕原本並不辣？

我們在街頭常見的炒年糕，是一整盤紅紅的醬汁。與其說是炒，反而更像是浸泡在濃稠的湯汁裡。攤位通常也兼賣各式炸物。懂吃能吃者，會叫一份炒年糕加上幾份炸物，一口年糕，一口沾了醬汁的炸物，再配上一串魚餅，是小吃界的豪華套餐。

但最原始的炒年糕，卻一點都不辣！

據說炒年糕第一次出現在街頭，是在韓戰之後。在煎盤抹上油，灑進一把年糕，再用醬油稍微調味，是閃著油光、帶著醬油香氣的乾炒年糕（韓文為醬油炒年糕，간장떡볶이）。

而炒年糕的初次變形，是辣椒粉帶來的。韓國辣椒粉是用曬乾的辣椒，人手一個一個去掉蒂頭之後，再用機器絞碎成粗粉。辣度不高，帶有蔬菜的香氣。不知何時，有人在炒年糕時放進了辣椒粉，辣椒粉遇油後，形成類似極薄麵衣的外表，入口能感受到滿滿的辣椒粉香氣（韓文為油炒年糕，기름떡볶이）。

到了1953年，有人在吃炸醬麵的時候，偶然把年糕掉到了炸醬上，發現這樣的組合也很迷人，繼而開發出把辣椒醬和春醬混和後，再加入年糕的做法。跳脫乾炒的方式，醬汁的存在感更明顯，甚至還能加入白煮蛋、魚板、餃子、泡麵…等不同的料，因為湯汁多，我覺得其實跟火鍋更靠近一些。

米年糕？麵粉年糕？

原本年糕大多是以米為原料，但韓國政府從1960年代開始，鼓勵大眾食用麵粉類主食，加上麵粉原料也較便宜，於是用麵粉做的年糕，開始流行起來。而這兩種不同的原料，做出來的年糕有何差別呢？

兩者其實都有Q彈的口感，但米年糕更有嚼勁，多了一點點黏牙感，愈嚼愈能感受到香氣。而麵粉做的年糕，口感較為柔軟，適合放在湯汁較多的料理裡，吸附醬汁後，更是飽滿軟滑。

兩種年糕各有支持者。但如果你想試試最原始的乾炒年糕，那請一定要來西村。

乾炒年炒該去哪吃？景福宮周邊推薦！

首爾的前身為漢陽，而漢陽的中心，自然就是王所在的景福宮。而在景福宮的西側，仁王山的山腳下，就是所謂的西村。

和西村可說是姊妹村的，是更為觀光客所熟知的北村。北村保留了大量的韓屋，但實際住在北村的居民較少，沒有什麼生活感。特別是到了夜晚，你可發現北村房子裡的燈光銳減，街頭也沒什麼人煙。

而西村除了有大量的歷史故事，還充滿著各個年代的生活痕跡。創造了韓文的世宗大王，就是在西村出生的。後來很多士大夫也都居住於此。而在朝鮮時代末期，西村聚集了詩人、畫家…等藝術界人士。隨著世局動盪，後來還有日本人、美國人住進此區。

世宗、英祖、詩人千壽慶、畫家李象範、政治家尹德榮…等，從國王到兩班，從中人到藝術家，不同階層的人都曾在這裡生活。

近代又因青瓦臺的關係，建築物高度受到限制，沒有大型的建案開發，所以在這裡可以看到不同時代的建物。據說以往因為靠近青瓦台，這裡的住戶若有外來親友要留宿，還得事先申請報備。喜歡建築、喜歡近代史的話，在這裡散步逛逛就是一種享受。

而要吃炒年糕，請到西村的通仁市場。

美國國務卿也吃過的炒年糕

西村推薦必去的地方，一定會包含通仁市場。這個市場有很多美食，也有蔬菜、水果、肉類等生鮮產品，還有修理衣服或衣服的店鋪，散發着傳統市場的溫馨氣氛。

通仁市場一開始，其實是為了服務日本人而建立。在日帝強佔期，日本人在景福宮建立了總督府，周邊也有很多與日本相關的機構，於是許多日本人就住在西村這一帶。為了方便這些日本居民的生活，總督府就在此建立了通仁市場。雖說有這樣的淵源，不過現在在市場裡，完全看不到日本的痕跡。

市場並不長，大約200公尺，走進去不到一分鐘，就可以看到「元祖奶奶炒年糕店」，牌子上寫著1956年，有著超過60年的歷史。在往前走一點，可以看到另一家年糕店，招牌是「孝子洞懷舊炒年糕店」。兩家賣的都是乾炒年糕，內部都有座位。

第一間的歷史較久，而第二間在是在2014年，美國國務卿凱瑞(John Forbes Kerry)拜訪韓國時曾經造訪過。

一份炒年糕要四千韓幣，兩種口味都好吃。口味較一般的辣炒年糕清淡，但更能感受到年糕的香氣。詢問了一下職員，他們用的是米年糕喔！

除了炒年糕之外，通仁市場還有很多小吃，以及小菜專賣店。市場中間還有供客人歇腳的公共空間。也可以買齊想吃的小吃，再帶到旅客中心去用餐。

在通仁市場吃飽喝足之後，接下來還有幾個我西村推薦必去的景點。

畫家李象範故居  

李象範是近代韓國最知名的畫家之一。他在30多歲的時候就已經得到極高評價。他在傳統的水墨山水畫中，引入了西方風景畫的寫生概念和畫法。他喜歡以平凡的山野、溪水、鄉村間的山溝為畫作主題，展現韓國田園的日常風景之美。

他在西村住了43年，住的是都市型的韓屋。畫室就和住家相連。此處開放入內參觀，所以可以看到完整的內部結構之外，畫室裡還擺滿了他畫畫的工具，可以想像他在此畫畫的現場。是很難得可以自由參觀的、又可窺看藝術家生活的韓屋。

朴魯壽美術館

和前面相同，這裡也是近代韓國知名畫家的故居，但風格卻大大不同。這座房子結合了韓式和西式的風格，一樓有地暖，但外觀卻是磚造洋房。這棟房子的原屋主，其實是一位跟王室有親戚關係的政治家，他為女兒建造了這一座房子，在當時是很時髦的建築設計風格。這位政治家叫做尹德英，朝鮮最後一位皇后，也就是純貞孝皇后，就是他的姪女。 

這座房子在6.25戰爭結束後，近乎荒廢。畫家朴魯壽在1973購入之後，就一直住在這裡。而在2011年，他把自己的作品、古傢俱…連同房子一同捐贈給政府。

朴魯壽的作畫風格構圖大膽，擅長塑造抽象的氛圍，他最有名的，是在水墨畫中加入了鮮明的色彩。在這裡可以感受到畫家生前，是過著怎麼樣的生活。

大悟書店

1951年創立的大悟書店，至今已超過70個年頭。從屋頂泛灰的瓦片，到店名剝落的大招牌，可以看出這間書店在西村是位大前輩。內部也是韓屋格局，雖然已不賣書，而改成咖啡店，但還是有大量過往留下的舊書，可以感受往日的書店情懷。

藝人IU在2014年在庭院門前拍攝專輯封面， 防彈少年團的RM也曾在此拍照，所以這裡意外成了不少人的追星必訪景點。

The Book Society 

以設計、美術、建築、攝影、人文社會哲學、電影…等多種國內外藝術書籍爲主的獨立書店。 有許多在大型書店看不到的小規模獨立出版物。韓文英文皆有。

這裡不僅只有賣書，也有做出版、策展，甚至做亞洲獨立書店的研究。整個空間以黃色為主題。喜歡藝術類書籍、對出版有興趣的人，推薦一定要來此逛逛。

 首爾市鐘路區紫霞門路19街25地下一樓（서울 종로구 자하문로19길 25 지하1층）

 從通仁市場後門出來後，往右轉直走，在一條四叉路口右轉，直走後第一個路口再左轉，經過了一個韓屋上村齋（상촌재），即可看到書店。
 週二~週日13:00~19:00 KST
 https://www.thebooksociety.org/

保安旅館

就在景福宮西側迎秋門的正前方的保安旅館，是景福宮周邊推薦必看的建物之一。這是間歷史超過了80年的旅館！也就是說，在這裡可以看到古早旅館的樣貌。除此之外，這裡過往的住客也頗有來頭，許多詩人、藝術家，會長期投宿於此，所以別看它外表簡樸，卻可以說是以前的文青旅館呢。

用現代的眼光去看，會覺得房間窄小、木製的門隔音不佳，而且廁所還是公用，也沒有洗澡的空間，絕對跟高級沾不上邊。但在日帝強佔期，許多外地人要來總督府辦事，都會選擇住在這裡，是當時的高級旅館。

到了20世紀80年代，附近美術館的相關人士，則將旅館作爲宿舍使用。之後到了2000年代，跟其他旅館相比，這裡已成了舊時代產物，成為了省錢的選擇。在2004年時，一晚的住宿費只要一萬五韓元。

現在經過改裝，留下過往的格局，但內部空間則做為展場使用。看展時也可參觀這個老旅館，感受80年來的歷史風情。但也因此，在休展期間就無法參觀。不過即使遇上休館也沒關係，因為從景福宮一路逛到這裡的路上，沿路有很多銀杏樹，散步非常舒服，是我秋天必訪的散步路散。

 首爾市鐘路區孝子路33（서울 종로구 효자로 33）

 地鐵3號線景福宮站4號出口，直走後看到景福宮左轉，沿著景福宮外牆向前直行，步行約350公尺後即可看到
 依展期不同，開放時間不一。建議造訪之前先詢問館方。
 https://www.thebooksociety.org/
 @boan1942